Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа

Автосалоны

Роль компрессии в работе двигателя

Поведение автомобиля изменилось. Двигатель запускается не с первой прокрутки стартером или требует продолжительного вращения, а при минусовой температуре окружающей среды может вообще не запуститься. Если вывернуть свечи зажигания и осмотреть их визуально, то причина отказа в запуске становится ясной — свечи «мокрые» от переизбытка топлива, поступающего в цилиндры. Это симптомы плохой компрессии в двигателе.

Признаки

  • двигатель завелся, после прогрева работает ровно на холостом ходу, но при движении ощущается потеря мощности;
  • провалы при разгоне и увеличился расход топлива;
  • работает с пропусками воспламенения — «троит».

Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.

По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:

  • высокая — больше 15;
  • низкая — меньше 12;
  • нет — 0.

Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.

Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.

1 Перегрев двc
2 Низкокачественное масло
3 Не соответствующее масла
4 Присадки
5 Некорректная установка меток газораспределения
6 Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов

Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.

Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.

1 Перегрев
2 Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня
3 Прогар или трещина на тарелке клапанов
4 Износ направляющих клапанов
5 Износ компрессионных колец поршня
6 Прогар прокладки головки блока цилиндров
7 Негерметичность пары седло-клапан

Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа

Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.

Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.

Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.

При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца.

В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец.

Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.

Возникают и такие ситуации, когда двигатель отремонтировали и установили новую поршневую группу, произвели расточку цилиндров, притерли клапана к седлам. Иными словами, ремонт произведен строго по технологической карте. Произвели замер компрессии, а давление в цилиндрах отсутствует.

Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа

После проведенного ремонта гидрокомпенсаторы могут оказывать давление на стержни клапанов, вследствие чего они могут быть открыты. Через определенное время гидрокомпенсатор заполнится маслом, и начнет функционировать.

Допустимое давление в карбюраторном двигателе при использовании бензина Аи-76 (низко октановый бензин) около 8 — 10 атм, а при использовании высокооктанового бензина 11-12 атм.

Тип двигателя Бензиновый, старого образца со степенью сжатия до 8,5 Бензиновый современный со степенью сжатия 9,3—10 Дизельный
Минимально допустимое давление, Бар 11 12 22
Оптимальное давление, Бар 13 14—15 30

Когда поршневая группа авто сильно изношена либо клапаны прогорели, компрессия в «больных» цилиндрах падает ниже допустимых значений, указанных в таблице. Если же по разным причинам в ЦПГ попадает моторная смазка в большом количестве, то все зазоры уплотняются, а давление подскакивает выше нормы. Подобное явление может ввести в заблуждение неопытного автомобилиста, взявшегося за диагностику.

Неприемлема и разница в показателях цилиндров, превышающая 1 Бар. Она свидетельствует о том, что один или несколько компонентов ЦПГ функционируют не на полную мощность, а то и вовсе бездействуют, повышая расход горючего на 10—25%.

Измерения выполняются специальным прибором — компрессометром, состоящим из таких элементов:

  • манометр с резьбовым штуцером;
  • стальная трубка или гибкий шланг со встроенным обратным клапаном и кнопкой стравливания воздуха;
  • насадка для вкручивания в цилиндр, снабжаемая переходниками под другие резьбы либо резиновым конусом.

Компрессометр в комплекте с различными насадками и переходниками

Манометр вкручен в трубку (гибкий шланг), с другого конца установлен резьбовой наконечник. Обратный клапан служит для фиксации показаний манометра, ведь при проверке поршень «накачивает» давление за несколько оборотов коленчатого вала (около 10).

Для анализа силовых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе, могут применяться манометры с различными измерительными шкалами. Если для бензиновых моторов достаточно прибора, рассчитанного на 20—25 Бар, то для диагностики дизеля требуется шкала минимум в 50 Бар.

Существует альтернативный способ проверки компрессии в бензиновых агрегатах. Для этого нужно сделать следующее:

  • в цилиндр заливают небольшое количество моторного масла;
  • проводят обычные замеры компрессометром;
  • если результаты говорят о повышенном давлении, то однозначно можно сделать вывод о неисправности поршневых колец. В этом случае нужно обязательно их заменить;
  • если же повышения давления не наблюдается, то возможен износ головки. Или же такое явление может указывать на протечку клапанов. Если и эти детали в исправном состоянии, возможно, виновата резиновая прокладка.

Самой серьезной проблемой при недостатке компрессии являются прогоревшие поршни. Бывает и так, что в поршнях застревают кусочки колец или смятые клапаны. Указать на неисправность в цилиндре может и работающий карбюратор. Так, периодические выбросы воздуха из него свидетельствуют о неполном прилегании пропускного клапана. Если же есть трещина в головке цилиндра, то она будет выпускать воздух через радиатор.

Давление в цилиндрах измеряется с помощью компрессометров.

Приборы отличаются между собой принципом действия и применяются на СТО, но могут с успехом использоваться для проверки давления в домашних условиях. Компрессометр состоит из манометра, соединенного со штуцером и обратным клапаном с помощью резинового шланга. При вращении коленвала в шланге растет давление. Оно будет увеличиваться до тех пор, пока оно не сравняется с давлением в цилиндрах. Это значение показывает прибор.

Компрессометр для измерения давления

Для измерения компрессии на бензиновых двигателях используются прижимные устройства, оснащенные специальной резиновой трубкой. Прибор универсален, но при его использовании необходим помощник.

Помощь не понадобиться, если использовать резьбовые приборы. Для проверки компрессии измеритель закрепляют в отверстии для свечи или отверстии форсунок. Прибор оснащен специальной резиновой втулкой, что дает возможность использовать его в качестве прижимного устройства. Благодаря гибкости прибора для снятия измерений нет необходимости в демонтаже узлов двигателя.

С помощью универсальных компрессометров можно измерять давление в дизельных агрегатах. Импортные приборы оборудуются дополнительно набором переходников, что позволяет выполнять измерения на автомобилях любых марок. Специалисты советуют приобретать резьбовые компрессометры, наконечник которых вкручивается в свечное отверстие, а манометр соединяется не трубкой, а резиновым шлангом.

В видео рассматривается компрессометр и рассказывается, как правильно померить компрессию.

Иногда приходится оценивать состояние ЦПГ и клапанов в исключительных условиях. Например, на «холодном» двигателе измерение компрессии осуществляется, если:

  • автомобиль не заводится изначально;
  • силовой агрегат снят с машины;
  • есть сомнения в том, что давления для запуска хватает.

Общее понятие о компрессии

В среде автолюбителей компрессию зачастую путают со степенью сжатия, указанной в инструкции по эксплуатации авто. Это разные понятия, хотя некоторая связь между ними присутствует.

Компрессия — переменная величина, отражающая реальное давление в каждом цилиндре, измеряемое при вращении коленчатого вала стартером. Она никогда не указывается в техническом паспорте автомобиля, поскольку зависит от ряда факторов:

  • герметичности уплотнений цилиндро—поршневой (ЦПГ) и клапанной групп;
  • температуры двигателя;
  • скорости вращения стартера и заряда аккумуляторной батареи;
  • присутствия моторного масла в рабочей зоне, где происходит сжигание топлива.

По реальному давлению в цилиндрах принято судить о степени износа ЦПГ и состоянии клапанов. Чем ниже показатели компрессии, тем хуже условия для сжигания бензина в камерах. Топливовоздушная смесь сгорает не полностью и выделяет меньше энергии, а мощность мотора падает.

Степень сжатия — это постоянная характеристика, равная отношению рабочего объёма (внутренний размер цилиндра вместе с камерой сгорания) к длине хода поршня. Она показывает, во сколько раз сжимается горючая смесь перед вспышкой.

Если степень сжатия — это безразмерная величина, то компрессия измеряется в единицах давления. Самая распространённая на постсоветском пространстве — 1 физическая атмосфера (Атм), но в современных манометрах встречаются и другие:

  • 1 Бар (равен 0,99 Атм);
  • 1 МПа (9,9 Атм);
  • 1 кгс/см2 (0,97 Атм) — использовалась в советские времена;
  • 1 psi (0,068 Атм).

Поскольку замер компрессионного сжатия всегда производится с определённой погрешностью, различия в сотых долях между первыми тремя единицами принято игнорировать.

Компрессия — это параметр величины давления, создаваемый в цилиндре в конце такта сжатия. Величина зависит от достаточно большого количества факторов. Важно соблюдать правила замера в целях снижения процента ошибок при оценке технического состояния двигателя.

Роль компрессии в работе двигателя

ЦПГ без стартера испытывается пневмотестером. Этот прибор представляет собой коллектор с регулятором воздуха и двумя манометрами, подключёнными к компрессору шлангами. Принцип прост: воздух подаётся в цилиндр под определённым давлением, которое отображается на первом манометре. Второй прибор показывает общую величину утечки через неплотности клапанов и поршней. Если значение потери находится в пределах нормы, двигатель можно покупать.

Еще по теме  Выбираем чем лучше защитить капот

Компрессия двигателя — это давление топливно-воздушной смеси в камере сгорания на завершающем этапе такта сжатия (то есть, еще до момента воспламенения горючей смеси). Очень важно понимать, что это именно давление смеси воздуха и паров топлива, а не давление отработанных газов, которые толкают поршень вниз, передавая ему свою энергию. О чем говорит компрессия?

Прежде, чем говорить о диагностических функциях компрессии двигателя, нужно понять, какую роль она играет в работе мотора. Как известно, в цилиндр двигателя подается строго определенное количество топлива и воздуха, в результате чего образуется оптимальная по составу горючая смесь, которая при сгорании выделяют максимальное количество энергии.

  • Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа24 980 ₽
  • Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа4 150 ₽
  • Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа14 990 ₽
  • Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа3 190 ₽
  • Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа1 190 ₽
  • Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа7 650 ₽
  • Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа685 ₽
  • Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа4 950 ₽
  • Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа960 ₽
  • Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа3 690 ₽

Однако необходимо понимать, что оптимального состава можно достичь только в случае достаточной герметичности камеры сгорания. Также герметичность цилиндра гарантирует и максимально эффективное преобразование энергии отработанных газов, которые толкают поршень. В реальности этого достичь нельзя, и цилиндр любого двигателя не абсолютно герметичен — воздух и отработанные газы прорываются через компрессионные кольца на поршне, через щели между клапанами и их седлами, через отверстия для свечей и форсунок, а также через трещины и иные повреждения цилиндра и поршня.

Таким образом, даже в лучшем двигателе имеет место утечка газов, а это значит, что перед воспламенением сжатая горючая смесь может иметь состав, отличный от оптимального. Это влечет за собой ухудшение работы двигателя, причем качество работы может отличаться от такта к такту (за счет изменения объема утечек вследствие движения колец, вращения клапанов вокруг оси и т.д.).

Компрессия двигателя как раз дает понять, насколько эффективно работает двигатель. С помощью измерения компрессии можно определить сразу несколько основных параметров и показателей двигателя внутреннего сгорания:

  • Состояние деталей цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма (в том числе компрессионных колец, зеркала цилиндра, клапанов, наличие повреждений головки и ГБЦ и т.д.). Однако конкретную причину утечек воздуха определить так невозможно — нужно проводить более тщательную проверку, а иногда разборку двигателя и осмотр;
  • Верность установки фаз газораспределения;
  • Сопротивление потоку воздуха на впускном коллекторе;
  • Сопротивление выхлопным газам в выпускном тракте;
  • Скорость вращения коленчатого вала.

В первую очередь измерение компрессии дает информацию о состоянии деталей ЦПГ и ГРМ, все остальное оказывает на компрессию меньшее влияние. Однако если в моторе стоят новые поршневые кольца и клапана притерты, то с помощью измерения компрессии можно обнаружить засорение выхлопной системы, непроходимость воздушного фильтра и даже ухудшенную работу стартера.

Интересно отметить, что компрессия — параметр не самый простой и однозначный. Она по понятным причинам различна для бензиновых и дизельных двигателей, но и у разных моделей моторов одного типа компрессия тоже не всегда одинакова. Хотя для оценки работы двигателя в условиях гаража достаточно знать усредненные данные о компрессии различных двигателей:

  • Бензиновые ДВС — нормальная компрессия лежит в пределах 9,5-10 атмосфер;
  • Дизельные ДВС — нормальная компрессия лежит в пределах 28-30 атмосфер.

Однако это — минимальные значения, при которых обеспечивается нормальная работа двигателя. Лучше, когда компрессия выше 10 атмосфер для бензиновых моторов, и выше 30-32 атмосфер для дизельных моторов. Если компрессия ниже 9,5 атмосфер для бензинового ДВС, и 28 атмосфер для дизельного ДВС, то можно делать выводы о наличии проблем с ЦПГ или ГРМ, и смело загонять автомобиль на сервис (либо проводить ремонт собственными силами, что доступно только опытным автомобилистам).

Как проверить компрессию? Для этого существуют специальные приборы — компрессометры.

Для предварительной общей оценке показателя компрессии в цилиндрах бензинового двигателя необходимо соблюдать следующие условия:

  • прогрет до рабочей температуры;
  • свечи зажигания вывернуты из всех цилиндров;
  • отключена топливоподача (на инжекторных двигателях достаточно отключить датчик положения коленчатого вала, на карбюраторных — заглушить подачу топлива с бензонасоса);
  • аккумулятор полностью заряжен или дополнительно подключен к пусковому устройству;
  • стартер исправен;
  • педаль сцепления полностью нажата;
  • дроссельная заслонка полностью открыта;
  • режимы замера по всем цилиндрам одинаков по времени прокрутки стартером (или по количеству тактов).

Признаки

Получение корректных данных является залогом точного определения неисправности.

Одинаковые значения, полученные при измерении, свидетельствуют об однородном состоянии деталей газораспределительного механизма и одинаковой степени износа шатунно-поршневой группы.

В случае падения давления в одном из цилиндров на величину 1 атм, в сравнении с другими цилиндрами, необходимо применить другие методы диагностики с целью установления точной причины.

Измерить компрессию в цилиндрах своими руками

Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа

У каждой модели двигателя свой показатель нормы, поэтому вывести единый результат для всех невозможно. Для того чтобы узнать точные данные, требуется обратиться к инструкциям своего автомобиля. В среднем для бензиновых моторов нормой является 9,5-10,5 атмосфер, а компрессия в дизельном двигателе – 28-32 атмосфер.

Такая большая разница объясняется не только конструкцией моторов, но и типом топлива, температурой, при которой оно сгорает. Степень сжатия влияет на экономичность и мощь силового агрегата. Чем она выше по заводским параметрам, тем лучше, но искусственно поднимать ее тоже не стоит, так как это приведет к поломке двигателя.

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

измерение комрпрессии

Прежде всего необходимо установить по технической документации какой является нормальная компрессия бензинового двигателя конкретно к этому автомобилю и определиться с сложностью доступа к свечам зажигания. Если доступ требует разборки других узлов двигателя (дроссельный узел, впускной ресивер), препятствующих их выкручиванию и существует уверенность в их успешной разборке и сборке, то можно приступить к замеру.

Признаки

Плохая компрессия в двигателе

Предупреждаем сразу: он весьма приблизительный и поможет вам определиться с проблемным местом, только если разница давления очень значительна. Порядок «плясок с бубном» следующий:

  • Выкручиваются все свечи, за исключением той, что в первом цилиндре;
  • Коленвал вручную проворачивается до окончания такта сжатия. Сигналом будет совпадение соответствующих меток;
  • Вкручивается вторая свеча. Манипуляция повторяется. Сравниваются мышечные усилия, потребовавшиеся в первом и последующем случае.

Эта процедура производится со всеми оставшимися свечками. Неточность измерений налицо: пока проверите последнюю, забудете, насколько напрягались с первой. Однако при большой разнице можно прикинуть, где явные косяки и попробовать их исправить. Если же вы не за 300 километров от жилья, доковыляйте на раненном авто до ближайшего СТО и попросите компресометр.

Чтобы оценить весь масштаб трагедии и начать подсчитывать убытки, после использования прибора и сравнения результатов предпринимаются такие действия:

  • в сомнительный цилиндр заливается ложка моторного масла;
  • проворачивается движок;
  • замеряются данные до и после;
  • сравниваются показания обоих измерений.

Если давление повысилось, и данные отличаются значительно, это говорит о том, что зазор, который появился, относительно невелик, а масло просто заткнуло эту щель.

Вывод: у вас полетели поршневые кольца или наличествует отверстие в цилиндре.

Если масло не подействовало, и показания не изменились – отверстие так велико, что масло его закупорить не смогло. То есть ваше внимание в первую очередь уделяется прокладкам и клапанам.

Даже зная, как проверить компрессию в двигателе без компресометра, не стоит отказываться от благ цивилизации. Самый простенький, но вполне надежный обойдется всего лишь в 750 рублей. А при случае, если дружите с инструментом, такой прибор можно изготовить и самому при помощи манометра, латунного переходника и трубки.

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Признаки

В гаражных условиях померить компрессию возможно, подключив клеммы стартера к аккумулятору. Но необходимо учесть, что температура будет равна окружающей.

  • Механические компрессометры, построенные на основе обычных стрелочных манометров;
  • Электронные компрессометры.

Наибольшее распространение среди автолюбителей получили компрессометры на основе стрелочных манометров — это наиболее простые по устройству и недорогие приборы, которые может себе позволить практически каждый автовледелец. Электронные компрессометры — приборы более сложные и дорогие, и используется они, в основном, для профессиональной диагностики.

Механический компрессометр имеет довольно простое устройство. Его основу составляет манометр, к которому подведена металлическая или гибкая трубка, заканчивающаяся запорным клапаном. Измерение компрессии возможно благодаря именно этому клапану — он обеспечивает «запоминание» манометром пиковых показателей давления, которые в цилиндре наблюдаются только десятые доли секунды.

Работает компрессометр просто: при подключении прибора к цилиндру (через свечное отверстие или отверстие для форсунки) давление горючей смеси через открытый запорный клапан подается на манометр, а моменты падения давления (при движении поршня к НМТ) клапан закрывается, сохраняя давление в трубке компрессометра.

камера сгорания

Механические компрессометры делятся на несколько видов по назначению, способу подключения к двигателю и устройству трубки.

По назначению:

  • Компрессометры для бензиновых двигателей;
  • Компрессометры для дизельных двигателей.

Отличие этих приборов заключается в максимальном давлении, которое они способны измерить. Компрессометры для дизельных моторов могут измерять давление до 40 атмосфер, для бензиновых — до 16 атмосфер.

Прижимные компрессометры оснащаются конической насадкой из резины, которая вставляется в отверстие для свечи или форсунки, и просто прижимается руками — так удается быстро и без лишних действий провести измерение, хотя это связано со значительными физическими нагрузками. Также прижимной прибор очень чувствителен к правильности установки, он может давать утечки и приводить к неверным измерениям. Наконец, прижимной компрессометр невозможно использовать без ассистента, который будет либо держать прибор, либо вращать стартер ключом зажигания.

Резьбовой компрессометр в этом плане более надежен, он оснащается резьбовой насадкой, которая вкручивается в отверстие свечи или форсунки. Прибор этого типа просто вворачивается в отверстие, после чего водитель проворачивает стартер ключом зажигания, и затем смотрит на результаты измерений. Пользоваться резьбовым компрессометром можно в одиночку, что и делает его привлекательным для автолюбителей.

Еще по теме  Что делать, если быстро чернеет масло в двигателе

По устройству трубки компрессометры делятся на несколько видов:

  • С жесткой металлической трубкой;
  • С гибкой резиновой трубкой;
  • С комбинированной трубкой.

Жесткая трубка наиболее удобна для прижимных компрессометров, так как она дает возможность надежно удерживать прибор во время измерения. Гибкая трубка очень удобна тем, что она позволяет работать даже в труднодоступных местах без демонтажа мешающего в проведении измерения оборудования двигателя. Комбинированные трубки состоят из короткого металлического участка и более длинной гибкой трубки, что представляет определенное удобство.

Наконец, компрессометры могут оснащаться трубкой различной длины, причем многие производители приборы с увеличенной трубкой называют удлиненными.

Отдельно нужно сказать о градуировке манометра и принятых условных обозначениях. Все манометры могут быть отградуированы в МПа (0,1 МПа примерно равен одной атмосфере), кгс/см2 (один кгс/см2 равен одной атмосфере), в барах (1 бар приблизительно равен атмосфере) либо непосредственно в атмосферах. В компрессометрах зарубежного производства чаще всего используется градуировка в psi (фунт-сила на квадратный дюйм), одна psi примерно равна 0,07 атмосферы.

Но для удобства манометр почти всех компрессометров разделен на два цветных сегмента: слева расположен красный сегмент, нахождение стрелки в нем говорит о слишком низкой компрессии; справа расположен зеленый сегмент, нахождение стрелки в нем говорит о том, что компрессия в пределах нормы. В большинстве случаев этого более чем достаточно для общей оценки состояния двигателя.

  • Компрессометры минимальной комплектации;
  • Компрессометры расширенной комплектации;
  • Комплекты компрессометров для проведения измерений в бензиновых и дизельных двигателях.

Минимальную комплектацию имеют наиболее простые прижимные компрессометры — обычно в упаковке находится только сам прибор без каких-либо аксессуаров, но иногда встречаются и комплекты с одним-двумя переходниками. Также в минимальной комплектации поставляются и резьбовые компрессометры, но они почти всегда имеют переходники для измерения в двигателях с различной резьбой под свечи и форсунки.

Расширенную комплектацию могут иметь любые приборы, обычно в такую комплектацию входят различные адаптеры, удлинители (жесткие и гибкие) и т.д.

Отдельную категорию составляют наборы компрессометров для измерения компрессии в бензиновых и дизельных двигателях. Так как диапазоны давлений в этих типах ДВС совершенно разные и нигде не пересекаются, то один и тот же манометр для них не подходит. Поэтому в комплекты обязательно входит два манометра (для бензиновых моторов и дизелей), а также множество переходников, трубок и других аксессуаров.

Простому автолюбителю лучше всего подойдут приборы в минимальной или расширенной комплектации, а комплекты для разных типов двигателей стоит выбирать тем, кто постоянно работает с моторами различных типов.

Измерение компрессии в бензиновых моторах проводится в следующем порядке:

  1. Прогреть двигатель (недопустимо проводить измерение на холодном моторе);
  2. Демонтировать свечи зажигания, отсоединить высоковольтные провода от катушки зажигания;
  3. Установить компрессометр в отверстие одного из цилиндров;
  4. На протяжении 5-10 секунд прокручивать стартером коленвал двигателя;
  5. Произвести снятие показаний с прибора;
  6. Повторить для остальных цилиндров.

Очень важно, чтобы во время измерений аккумуляторная батарея была полностью заряжена, в противном случае показания будут неверными.

Измерение компрессии в дизельном двигателе проводится аналогично, но с некоторыми исключениями:

  1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (вообще, температура мотора не должна быть ниже 30°C);
  2. Отключить подачу топлива на форсунки (для разных типов моторов необходимо выполнить разные действия — отсоединить разъемы клапанов, отключить насос, дозатор и т.д.);
  3. Обесточить свечи накаливания (если они есть);
  4. В двигателях со свечами накаливания — выкрутить свечи, вкрутить компрессометр в отверстие свечи одного из цилиндров;
  5. В двигателях без свечей накаливания — выкрутить форсунки, компрессометр вкручивать в их отверстия;
  6. На протяжении 5-10 секунд стартером проворачивать коленчатый вал двигателя, либо проворачивать до тех пор, пока показания компрессометра перестанут увеличиваться;
  7. Повторить измерение для остальных цилиндров.

По результатам измерений можно делать выводы о состоянии двигателя. Но в первую очередь нужно смотреть не на значение компрессии, а на разность компрессии в цилиндрах. Для бензиновых двигателей разница компрессии в цилиндрах может составлять 0,5-1 атмосферу, для дизельных — 2,5-3 атмосферы. Если в каком-то цилиндре компрессия значительно ниже, чем в остальных, нужно принять меры для устранения утечек.

Как часто должна измеряться степень сжатия

Точная периодичность проверки компрессии силовых агрегатов не установлена. Есть симптомы, указывающие на необходимость проведения замеров:

  • один или два цилиндра плохо работают, из-за чего двигатель трясёт и он «троит» даже на холостом ходу;
  • появился значительный расход моторного масла (свыше 100 г на 1 тыс. км пробега);
  • упала мощность мотора;
  • из выхлопной трубы валит сизый или белый дым;
  • пуск в холодном состоянии затруднён.
  1. Прогреть мотор.
  2. Снять со свечей высоковольтные провода и убрать их в сторону. В некоторых моделях импортных авто придётся удалить катушки зажигания, чтобы получить доступ к свечам.
  3. В старых авто с карбюратором нужно отключить разъём коммутатора.
  4. Прекратить подачу горючего. На карбюраторных версиях это делается путём снятия шланга, идущего к механическому бензонасосу. Электрический насос, питающий инжекторный мотор, следует обесточить, вытащив соответствующий предохранитель.
  5. Выкрутить свечи и протереть посадочные гнёзда.

манометр

Измерение давления начинается с первого цилиндра

Замеры производятся в каждом цилиндре поочерёдно. Проверяющий вкручивает наконечник прибора и даёт команду помощнику, включающему стартер нажатием до упора педали акселератора. Когда стрелка манометра начнёт колебаться на одном месте, нужно отключить зажигание и зафиксировать показания. После чего можно переходить к следующему цилиндру.

1,4 МПа — отличный показатель компрессии для бензинового мотора

Как мерить компрессию

Бытует мнение, чтобы правильно замерить компрессию в двигателе необходимо стартером провернуть коленчатый вал на два-три оборота. Такой метод приведет к неправильному определению неисправности и как следствие к неоправданным затратам на ремонт двигателя.

Проверку выполняют на разных режимах с целью широкого анализа состояния мотора:

  • с закрытой дроссельной заслонкой;
  • с полностью открытой заслонкой;
  • с добавлением масла в цилиндр;
  • на «холодном» двигателе.

Такой способ измерения нужен для определения малых дефектов двигателя, чувствительных при небольшом поступлении воздуха в цилиндры. Это может быть трещина на тарелке клапана, небольшой прогар кромки или отсутствие герметичности в паре седло-клапан. Поступление воздуха через закрытую дроссельную заслонку при замере компрессии ограничивается, и величина ее будет невысокой (от 10 до 11 атм). В связи с малым поступлением воздуха в цилиндры чувствительность на утечки повышается, вследствие чего результаты параметров давления занижаются.

Для определения сильных износов двс компрессию проверяют с полностью открытой дроссельной заслонкой, обеспечивая максимальное поступление воздуха в цилиндры. Увеличенное количество воздуха способствует росту давления, но также увеличиваются и утечки, но в сравнении с массой поступающего воздуха они настолько малы, что величина падения компрессии незначительна и достигает 12 – 13 атм. Если имеются «грубые» дефекты в двигателе, то снизиться до 8 – 9 атм. Возможные причины:

  • поломка или залегание колец в канавках поршня;
  • поломка днища поршня или прогар;
  • сильный прогар тарелки клапана или деформация его оси;
  • в следствии попадания инородных материалов возник задир стенки цилиндра;
  • после ремонта двигателя с законченным ресурсом, связанного с заменой поршневых колец, не было принято во внимание овальность цилиндров и не производилась их расточка под другой размер поршня и колец.

Причины и последствия снижения компрессии

Основной причиной сжижения компрессии является сила трения. Конечно, этому противостоит защитная пленка, образуемая маслом на стенках цилиндра и поршня. Однако несмотря на эту защиту, постепенный износ все равно имеет место. Слой за слоем цилиндр саморастачивается. В результате образуются неплотности между поршневыми кольцами и цилиндром.

Приборы для замера компрессии

Для успешного проведения диагностики бензинового двигателя следует организовать такие условия:

  • мотор прогрет до рабочей температуры в 70—90 °С;
  • аккумуляторная батарея заряжена, а стартер легко вращает коленчатый вал;
  • подача горючего отключена;
  • свечи зажигания выкручены.

Для процедуры надо привлечь помощника, который будет включать стартер и нажимать педаль газа, чтобы обеспечить подачу воздуха в цилиндры.

На бензиновом моторе надо выкрутить свечи

Перед выкручиванием свечей не помешает продуть их колодцы, чтобы избежать попадания грязи в камеры сгорания. Вместо свечей, в отверстия поочерёдно вкручивается наконечник компрессометра. Другой способ — прижимать прибор к отверстию вручную, предварительно надев резиновый конус.

В отличие от бензинового агрегата, дизельный мотор стоит проверять в холодном состоянии, поскольку от наличия компрессии во многом зависит его успешный запуск. Вкручивать наконечник придётся вместо демонтированных форсунок либо свечей накала — для этого нужно использовать соответствующие переходники из набора.

  • специальный манометр. Лучше брать деталь со шкалой, размеченной от 0 до 35-ти Бар. Этот параметр может измеряться в атмосферах, кгс/см кв. или МПа, но общепринятой единицей измерения является именно Бар, равный 0,99 атмосфер;
  • гибкий шланг, который вкручивается непосредственно в манометр. Снабжен клапаном для стравливания давления. Это поможет осуществить замер компрессии, как на бензиновых, так и на дизельных ДВС;
  • одна или несколько насадок, которые вкручиваются в мотор на место свечей зажигания;

При выборе товара на рынке, желательно не покупать самые дешевые измерители. Как правило, их долговечность невелика. Но если вы не автомеханик, и не планируете часто использовать прибор, приобретать профессиональный комплект тоже бессмысленно. Следует остановить внимание на моделях среднего ценового сегмента. Цена таких приборов составляет 750-1100 рублей.

Марка прибора Минимальная стоимость, руб.
ЗМЗ-406 510
Измерит 625
Автодело 670
Друг ПРО 750
Друг 1100
ТопливаМерПро ВАЗ, ГАЗ ТопАвто 1290
JTC 3135

Восстановление компрессии

Восстановить возможно, если не поврежден газораспределительный механизм на ГБЦ. Может возникнуть залегание поршневых колец. В этом случае повысить давление можно без разборки двигателя. Для этого нужно купить жидкость для растворения кокса и на горячем двигателе провести процедуру «раскоксовки». Цена процедуры минимальная, в сравнении с разборкой мотора.

Существует также способ, заливки масла в цилиндры перед запуском двигателя. Позволяет поднять компрессию исключительно для запуска двигателя, особенно в холодную погоду. Суть метода заключается в принудительном создании масляной пленки на стенках цилиндров, которая кратковременно блокирует утечки газов в картер двигателя.

Лада 2109 › Бортжурнал › Компрессия

После всех проведенных работ (которые, если время будет опишу позже) измерили компрессию:в 1 цилиндре 10 атмосфер, в остальных 12.Но…надо было мне залезть в сеть…не все условия были соблюдены(в частности на не прогретый двиг), будем измерять заново.А пока изучаем мат.часть.

Компрессия

в цилиндрах двигателя, является физической величиной, которая показывает максимальное давление, образованное движением поршня от НМТ (нижняя мертвая точка) до ВМТ (верхняя мертвая точка).

Как проверить компрессию в двигателе без компрессометра? 3 способа

-запуск двигателя производится с трудом, -двигатель неустойчиво работает на всех режимах, -один или несколько цилиндров не работают, -при впускном либо выпускном такте, происходят характерные хлопки, -расход топлива значительно увеличивается, -расход масла заметно увеличивается.

-регулировка клапанов проведена неправильно, повреждены гидрокомпенсаторы тепловых зазоров, -стержень клапана деформирован, износились направляющие втулки. -прогар клапана, -в ГБЦ (головка блока цилиндров) может присутствовать сквозная микротрещина, -прогорела прокладка ГБЦ, -закоксованы или разрушены поршневые кольца, -образовавшийся нагар на днище поршня или стенках камеры сгорания.

Еще по теме  Ремонт головки блока цилиндра двигателя Снятие-разборка и дефектовка

1. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, стартер должен крутить двигатель с частотой не меньшей 200 об/мин, иначе не получим реальных показателей. 2. Непосредственно перед началом замера компрессии необходимо двигатель прогреть до рабочей температуры 80 – 90 градусов. 3. Измерение компрессии в цилиндрах двигателя сделать после того, как верно выставлены зазоры клапанов, т. к. это повлияет на результаты измерения.

Последовательность процедуры: 1. Снимаем все свечные провода. Выворачиваем все свечи, запоминая какая из какого цилиндра, желательно потом в крутить их все на свои места. Некоторые выкручивают, только одну свечу, только в том цилиндре, где в данный момент производят замер компрессии. На самом деле это ошибочное представление о замере, и в итоге мы получим не правильные, заниженные показатели компрессии.

Так как величина оборотов будет меньше, за счет создаваемой компрессии в тех цилиндрах, где не выкручены свечи. 3. Отсоединяем низковольтные провода от катушек, чтобы их не пробило. 4. Предотвращаем подачу топлива в цилиндры. Отсоединив топливный шланг в том случае если у вас механический бензонасос, если насос электрический, то можно вытащить реле насоса, предохранитель или снять провода питания со всех форсунок. 5.

Проделав все подготовительные работы, приступаем к самому измерению. Рассмотрим случай если компрессометр у нас с резиновым наконечником. Вставляем компрессометр в свечное отверстие, плотно прижав его. Напарник садится за руль, выжимает педаль газа (открывая тем самым дроссельную заслонку) и вращает двигатель стартером, до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. 6.

Если компрессия во всех цилиндрах лежит в пределах 11 – 15 и разность давления между цилиндрами не составляет более 1, то значит на вашем двигателе отличная компрессия (для более точного определения пределов нормы компрессии, конкретно для вашего двигателя свертесь с технической документацией вашего автомобиля, так как эти показатели для разных двигателей могут отличаться).

Если в некоторых цилиндрах давление на порядок ниже это говорит о наличии, каких-то неисправностей. Для предварительного выявления неисправности в цилиндре нам необходимо добавить в него 5 – 10 мл чистого моторного масла и вновь произвести замер.

закрытый дроссельный узел

Если компрессия в нем поднялась или даже превысила показания в других цилиндрах, то это говорит о большом износе или о залегании колец. В этом случае вам поможет раскоксовка двигателя.

1. Если шипение мы слышим в соседнем цилиндре, то пробой прокладки произошел между цилиндрами. Выход замена прокладке ГБЦ. 2. Если прокладка пробита в систему охлаждения (предварительно необходимо выкрутить пробку на радиаторе или расширительном бочке, подробнее система охлаждения), то мы увидим увеличение уровня жидкости или пузырьки в расширительном бачке . 3.

Но прежде чем сделать окончательный вывод о неисправности нужно помнить, что нельзя основываться лишь только на замерах компрессии. Например, если на автомобиле продолжительное время форсунка льет бензин, плохо распыляя его в цилиндре, то может произойти так, что бензин будет смывать масляную пленку со стенок цилиндра, тем самым очень сильно снижая компрессию.

Приблизительный показатель нормативной компрессии

для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле: Компрессия (измеряется в кгс/см2)= коэффициент Х * степень сжатия

Значение коэффициента Х определяется в зависимости от вида двигателя. Для четырехтактных моторов с искровой системой зажигания он равняется 1,2-1,3, а для четырехтактного дизеля составляет от 1,7 до 2. Степень сжатия можно узнать в техническом описании силового агрегата. Ваз — 2108, 2109, 21099

Степень сжатия 9.9. Компрессия: нормальная 1.1 — 1.3Мпа, 11-13кг/см***178;, минимальная 1МПа, 10 кг/см***178.

открытый дроссельный узел

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя.

более просто это выглядит так: разница не должна превышать 1 кгс/см2 для бензинового двигателя. таким образом, падение компрессии на 15% в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к его усиленному износу.

бывают случаи, когда компрессию в двигателе можно восстановить. это возможно в тех случаях потери компрессии, когда неправильно собран двигатель, когда предварительно не установлены в отдельности по меткам коленчатый и распределительный валы, при проворачивании стартером коленчатого вала двигателя, при сорванных зубьях или разрыве зубчатого ремня.

чтобы исправить эту неполадку, необходима частичная разборка двигателя и притирка клапанов. если у вас есть специальное оборудование и полным-полно времени, то выправить изогнутый клапан можно и самостоятельно. но абсолютно проще заменить его на новый.

для получения максимальной компрессии клапаны необходимо притереть. это можно сделать с помощью подходящего по диаметру шланга длиной примерно 15 см, надеваемого на конец клапана и выполняющего роль ручки. если под рукой нет специальной притирочной пасты, то ее можно заменить размельченным в порошок стеклом, которое измельчают в металлической ступке, а затем смешивают с машинным маслом.

эту смесь наносят на кромку клапана и начинают процесс притирки. следите за тем, чтобы паста не попала на стержень клапана, т. к. в этом случае будет повреждена направляющая втулка.

Притирка клапанов

работы выполняют на снятой и уложенной на горизонтальную поверхность головке двигателя. резиновый шланг-ручку надевают на стержень клапана с противоположной стороны головки и, прижав клапан к седлу, начинают его вращать, каждый раз проворачивая примерно на 30°. при этом клапан необходимо периодически отрывать от седла и переставлять на новое место для того, чтобы не оставалось круговых крупных рисок на поверхности седла и клапана.

о том, что притирка завершена, вам скажет наличие на поверхности клапана ровной серой дорожки шириной 1,5-2 мм. после завершения работы необходимо тщательно промыть керосином места притирки и головку .

компрессию возможно восстановить и менее трудоемким способом.

любой двигатель, как ни крути, подвержен старению и износу. в среднем за 50-80 тыс. км пробега цилиндры изнашиваются на 0,5 мм. износ еще на 0,5 мм происходит за пробег вдвое меньшего расстояния, и так далее, так далее, подобно снежному кому.

подобным образом изнашиваются вкладыши коленвала, распределительного вала, стержней клапанов.

это процессы естественные и неизбежные. однако сейчас существуют технологии, позволяющие значительно увеличить ресурс двигателя и снизить эксплуатационные расходы.

Компрессия в цилиндрах двигателя напрямую зависит от степени износа поршневых колец и общего состояния силового агрегата. Существует еще один метод проверки качества работы колец. Это так называемая «масляная проверка

». Этот способ потребует наличие шприца и обычного машинного масла. В цилиндры с пониженной компрессией необходимо впрыснуть примерно 10-30 мл. масла. Далее следует закрыть свечное отверстие и сделать несколько оборотов коленвала, что позволит маслу заполнить цилиндр. После этого снова производиться замер компрессии. Показания до и после измерения необходимо сравнить.

Диагностика поршневых колец после проверки компрессии двигателя. Используя шприц и обычное машинное масло можно провести проверку состояния поршневых колец Значительное повышение компрессии свидетельствует об износе цилиндров, неисправности поршневых колец или поршней. Небольшое увеличение компрессии говорит о негерметичных клапанах или повреждении прокладки в головке блока цилиндров.

В случае если компрессия не изменилась, значит, клапаны негерметичны. Прекрасных результатов можно добиться, используя комплексный подход к проблеме уменьшения износа деталей. Вплоть до того, что рекомендуют залить топливо более высокого качества и на скорости 90-120 км/час проехать 200-300 км. Помогает убирать нагар.

Как определить компрессию на дизельном моторе

сизый дым с глушителя

Процесс измерения компрессии на дизеле не отличается от диагностики бензинового силового агрегата, только показания прибора будут выше. Разница кроется и в подготовке, на этапе, когда необходимо перекрыть поступление горючего. В зависимости от того, старый механический насос или новый электрический ТНВД стоит на машине, подачу топлива нужно отключать одним из следующих способов:

  1. На механических ТНВД (насос высокого давления) следует использовать рычаг отсечки, позволяющий перекрыть горючее. Затем нужно отсоединить топливную магистраль.
  2. Электрические насосы обесточиваются путём извлечения предохранителя либо отключения разъёма.

Дизельный мотор лучше проверять «на холодную». Если прибор покажет давление ниже 22 Бар, завести двигатель будет сложно, особенно в зимний период. Для запуска дизелей с негодной поршневой группой применяется радикальный способ — заливка в цилиндры 4—6 мл масла, способствующего уплотнению зазоров и повышению давления.

Почему полученные данные могут отличаться от паспортных данных

Полученная при измерении компрессии информация, как правило, отличается от цифр, заявленных изготовителем автомобиля в технических документах. Расхождение в значениях обусловлено износом поршневой группы, возникающем при регулярной эксплуатации автомобиля. С увеличением износа элементов компрессия в цилиндрах силового агрегата уменьшается.

Несомненно, при небольших отклонениях от заявленных изготовителем цифр, автовладелец может продолжать пользоваться транспортным средством, без ремонта поршневой группы. Допустимым считается расхождение до десяти процентов. При увеличении разрыва показателей комплектующие мотора считаются сильно изношенными.

Почему падает компрессия?

Чем ниже уровень компрессии, тем хуже для автомобиля и ему в ближайшее время понадобится капитальный ремонт ДВС – это ошибочное мнение! Не будьте столь категоричны, проверка нужна для того, чтобы определить действительную проблему и устранить её, и ни в коем случае не заключается в замене большинства узлов моторного отсека. Итак, возможные проблемы, которые может показать диагностика:

  • низкий уровень аккумуляторной батареи;
  • износились поршневые маслосъёмные кольца поршня;
  • газораспределительный механизм работает некорректно;
  • стартер функционирует неправильно;
  • прогорела прокладка головки цилиндров;
  • трещина в клапане.

Это не конец списка – его можно продолжать ещё долго. Он был создан с целью донести до автовладельцев, что низкий уровень компрессии – это не сразу же «капиталка», а возможно, что мелкая и быстро решаемая проблема.

загнутые клапана

Ну что же, теперь вы знаете, как проверить компрессию в двигателе, и можете выполнять эту несложную операцию самостоятельно. Не ждите момента, когда машина утратит тягу, выполняйте регулярно диагностику дабы предотвратить подобную неприятность. Удачи вам во всем!

Падение давления может быть вызвано разными причинами. Некоторые из них легко устранимы, с другими вы без специалистов не справитесь. Основными факторами, вызывающими отсутствие компрессии являются:

  • изношенность свечей. Самая невинная причина, которую победит любой, кто хоть раз заглядывал под капот. См. статью «Признаки неисправности свечей зажигания«;
  • пора менять прокладку в блоке цилиндров. В пути этого не сделаешь, но добравшись домой – вполне преодолимый самостоятельно ремонт;
  • проблема с клапанами. Возможно, нужна их регулировка, если они стоят с зазорами. Куда хуже, если один из клапанов прогорел или разрушилось его седло;
  • вышли из строя поршневые кольца. Увы-увы, вытаскиваем заначку и вспоминаем телефон знакомого хорошего автомеханика-моториста.

Даже если вам попался самый грустный случай, после измерения компрессии вы хотя бы будете знать, какой из цилиндров вас подвел.

{banner_content}

Оцените статью
Авторейтинг
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.